КХУМДЖУНГ - МАЧЕРМО
ДЕНЬ 5. (29.09)

Сегодня длинный переход. Мы решили пройти плановых два дня за один и нам это удастся. Выйдя из Кхумджунга (3780м) вначале немного спустились (3680м), затем пологим подъёмом шли примерно до Тенги, где гора становится круче. Недалеко от Гиле мы перевалили четырёхкилометровую отметку, у Лабармы уже 4300м, Луза (4400м) и наконец Мачермо (4470м), где и заночевали. За восемь часов наша группа преодолела 13 километров и общий перепад высот в итоге составил 700м - жди горной болезни.


Утренний Кхумджунг.


Подъём в 6 утра, выход из Кхумджунга через час. Долгий пологий спуск, идём почти по прямой. Затем начинается подъём. Мы не ищем лёгких путей и любим шорткаты (shortcut), потому двинули короткой дорогой; и она потяжелее. Короткий путь находится у нас над головой и мы аки муравьи по траве карабкаемся крутыми лестницами наверх. Вокруг красота.


Краткий путь.


Мы вскарабкались наконец через шорткат. Панорамка сверху.
Ближайший город внизу Тешинга, вдалеке - Форце.



Форце. Он рядом и он далеко.


С гор бегут многочисленные ручьи и речушки, иногда образовывая водопадики.
И тут нет "красоты, которой фотоаппарат передать неспособен".
Действительно красивых мини-водопадиков мне не попадалось, увы.



Деревня Туланг.
Вдалеке на горе снова Форце, но уже с другой стороны.

Я как-то рассказывал, что товары и материалы в этом горном регионе передвигаются исключительно на шагающем ходу. Но помимо бурлаков-носильщиков с несоразмерными баулами за спиной, здесь есть и вьючная скотина. Это коровы (точнее - бычки), а так же яки и дзо-яки. Коровы страдают горной болезнью, потому высоко не забираются и их мы встречаем на высоте где-то до 3500 метров. Яки же - животные наоборот высокогорные (4000м и выше), и спускаться в долины не любят: там они болеют. Чтоб как-то заполнить существующий пробел и совместить выносливость этих животных на разных высотах, их скрещивают. Полученный гибрид коровы и яка зовётся дзо-як, он очень вынослив, больше коровы размером и не такой шерстистый как як. Англичане используют словцо yakow, а наш гид Денди с его специфичным английским произносил что-то вроде "джок-як". Кстати: дзо-як - это бык, для коров используют слово дзомо. Аналогично и с яками. Расхожа шутка про молоко яка или ячий сыр: ведь скотина женского рода тут зовётся иначе, някой (nak). Наверное, шерпы рассказывают истории о глупых европейцах подругам за чашкой чая. Впрочем, "ячий сыр" или "ячий стейк" в англоязычных меню местных перекусочных присутствует, так что вас поймут и не рассмеются в лицо.


ММММУ чтоля?

Вьючные коровы и прочая скотина сбивается в вереницы, которые мы тут же обозвали "корованами". На узкой горной тропе разойтись с корованом бывает сложно. Поначалу, спасаясь от крепких рогов и пары-тройки центнеров живой инертной массы, мы вжимались в скальную породу. Но потом оборзели осмелели. Начали просто орать на дзо-яков погромче, "ХО!" и махать в их сторону палками. (Оффтопом. Неужели ты дочитал досюда, неуж и правда было интересно?) Похоже, этот язык им хорошо знаком и они держатся от вас подальше. Во время сегодняшнего долгого перехода, Алекс попытался один корован ограбить. Результат - меткий удар рогом и бранные вопли. Всё могло бы закончиться очень трагично, но простата оказалась не задета, а фотокамера, на которую и был нацелен коварный удар, отделалась незаметной царапиной. Но потрясённый товарищ несколько дней напевал потом: "меняаа забодала опасная корова, погонщик нажми на тормоза!"


Корован! Корован!


Погонщики.

Корова во всех своих видах - необычайно полезное животное. И молоко, и мясо, и шкура; мех высокогорных яков идёт на тёплые вязанные вещи (эх, хорошие у меня носки!), а их дерьмо - отличное биотопливо, в чём-то напоминающее торф. Был бы здесь шотландец, он наверняка б научился делать на воде с ячьими лепёшками отличный скотч, не хуже какого-нибудь островного Laphroaig. Кроме того, коровы просто необычайно милы на вид и глядят на вас столь томными большими глазами, что им позавидует иная красавица. Как-то мы к ним привыкли там в горах... (Гусары! Молчать!) Расскажу вам по секрету: Алекс несколько раз пытался над коровами доминировать. Он яростно мычал в ответ посмевшим подать голос животным и собирался однажды медленно и чинно спуститься с горы.


Пропуская безумную скотину, мы устроили краткий привал.
Мастер стоически переносит позывы достать сигарету.
Алекс проповедует единобожие Apple и пророка его, Стивена Джобса, аборигенам.



Набожный Денди трепетно внимает, а атеисту Дипаку пофиг.

Мы идём по живописной лесной тропе, дышим скусным свежим воздухом. Начался подъём, и кажется, что он длиною в жизнь. Впрочем. идём бодро. На глазах, климатические пояса сменяют один другого, разительно меняется и растительность. На смену радующим глаз хвойным приходят кустарники; дальше начинается тундра, с мхом и невзрачными полевыми цветами. Коровы сменяются на гибридов, затем мы вступаем в дерьмо страну яков. Вот и Мачермо, где мы расположимся на ночь. Свежо тут, надо сказать. Зато наконец-то можно принять долгожданный душ, что я с удовольствием и делаю. Лодж дешёвый и в меру хреновый. Благодаря большому перепаду высот, на меня наконец-то накатывает горная болезнь, есть не хочется, я не ужинаю.


Вновь крутые подъёмы.
У этой стеной слева, я чувствовал себя джедаем под нависшей над ним ногой AT-AT Walker'а.



Чем выше подымаемся, тем ближе облака. В один момент их слой окружит нас туманом.


Типичная постройка шерпов похожа на домик поросёнка Петра Наф-Нафа.
Сколько не дуй - не разрушишь, так как камень той ещё прочности.



Начинается тундра.
Ещё недостаточно высоко и холодно, потому всё цветёт.



Там за горой - Мачермо. Уже близко.


Кажется, что Мачермо - большая ферма дерьморубов. Ячьи лепёшки разложены
аккуратными рядами на земле для просушки. Готовая продукция складируется в
кучах, освобождая место на земле для травы и новой порции биотоплива.
"Тепло придёт в ваш дом!" (с) ОАО "Якпром"



Через какое-то время явится человек с пребольшой заплечной корзиной,
куда погрузится куча целиком. Она и лежит-то "порцией" для носильщика.
И не смотрите что много, тут и больше таскают. Тем паче, оно это самое
и само по себе воды легче, и иссохлось к тому же. В верхем правом углу -
неиссякаемый источник ценной субстанции, господин дзо-як. Всегда готов.

Расскажу ещё вам про один аспект фотографирования. Не про этот конкретно день, а так, отвлечённо. Я говорил, что не планировал особо увлекаться съёмкой в этот поход. Основная поставленная цель была "пройти этот путь не бросая рюкзака". Я справедливо подозревал, что сил на обдумывание композиционных элементов, на правильный рассчёт желаемой светосилы и всё такое прочее просто не будет. Что я буду тупо щёлкать затвором на ходу. Так оно и вышло: было тяжело, а кроме того от нагрузок начинали банально трястись руки - это на отснятом материале чётко отслеживается. Ведь про себя я считаю, что напрягался больше других членов группы (Мастеру вот ещё тяжко было, он курильщик). Это не самохвальба, это скорее сожаление. Ведь помимо тяжёлого рюкзака, которые у нас у всех были боле-менее одинаковые (плюс-минус максимум 10 килограмм), я таскал на себе лишние пару десятков кило собственной массы, которой у товарищей не было. Ибо отожрался знатно за последний нервный год. К чему я веду. Дело в том, что поехав в Непал, вопрос упаковки фотоаппаратуры я подумал крайне плохо. Предполагалось, что фотоаппарат и линзы будут прекрасно себя чувствовать в сумке на одной лямке через плечо. Первый же день показал, что при больших нагрузках такой обвес нерационален. Нагрузка сумой всегда была на одно плечо; спина тут же начинала трагически поскрипывать и болеть. Усталость накапливалась непозволительно быстро. Я попытался было убрать фотосумку внутрь рюкзака, но это ухудшало ситуацию с другой стороны - блокировался один из объективов, аккумуляторы и флешки. Не говоря уж про прочие вещи, что я носил вместе с техникой: документы и деньги, алкоголь, свои перекусы и воду. Для их извлечения приходилось снимать рюкзак и залезать к нему внутрь. Долгий процесс, и учитывая то что группа шла не останавливаясь, приходилось её потом догонять. Кроме того, ненавижу когда фотоаппарат безвольно болтается на шее (и натирает её ремнём).

Но я нашёл выход. Пропустил лямку через верхний клапан рюкзака и расположив саму сумку спереди. И рюкзак, и фотосумка дополнительно разгружались при этом своими поясными ремнями. Получилась своего рода "кираса", которая не размыкалась и надевалась через голову. Вес сумы целиком распределялся через лямки рюкзака по плечам и спине, а так же через поясные ремни. Идти тут же стало легче. Вылезать правда из этой конструкции было не очень удобно, но я наловчился. Тем более, что требовалось это редко - всё нужное всегда было в фотосумке под рукой, а вес распределялся так комфортно, что я часто не снимал свою "кирасу" даже на привале.


Если её таки требовалось снять, "кираса" отлично чувствовала себя
на спинках стульев и всяческих заборах.


Бюджет дня:

* Обед в пути - 800 рупий.
* Завтрак + номер - 1500 рупий.
Итого, 2300.


Карта дневного перехода.
Литерой "S" обозначен пройденный нами "Короткий путь", а фигурка в верхнем левом углу обозначает Йети.
В том месте в 1975 году снежный человек задрал трёх яков и погнался за местной женщиной.
Я подробностей не знаю, но искренне надеюсь, что он её догнал. Иначе род его прервался...(((



[Предыдущая часть]  [К оглавлению]  [Следующая часть]